蔥這個東西在別的地方是調(diào)料。

但放在魯州這地方，那就跟辣椒在湘州一樣。

煎餅卷大蔥，直接當(dāng)菜吃！

魯人對蔥是很有好感的，既會種，又會吃。

其他地方說人沒蔥高那是罵人，魯州不是，人那叫實誠人，說實話。

因為真的沒蔥高啊！

那章丘的特產(chǎn)大梧桐蔥，隨便都能長兩米高！

咋比??？誰來了都得沒脾氣。

早年魯州的章丘大蔥甚至是當(dāng)貢品的，連帶著還被京都烤鴨捆綁了一波。

京爺在遍嘗各地大蔥之后，曾經(jīng)斷，只有章丘的大蔥白配烤鴨卷餅，才能吃到真正的美味！

因為章丘蔥，不怎么辣，反倒是清甜帶香。

口感十分的脆嫩，又生的桿子粗壯，肥厚多汁。

生吃也是嘎嘎好，一啃一個不吱聲。

至于為什么這么香的東西偏偏就和沒啥味兒的海參聯(lián)系上了。

這就不得不提大夏菜力，關(guān)于食材有個通用的標(biāo)準(zhǔn)。

“無味使其入，有味使其出?！?

主打一個反差，就要大香料配沒味的。

雖然聽起來有點閑得慌，但畢竟繩命在于折騰，唯有折騰才能發(fā)展嘛。

這蔥燒海參，就是把兩道食材折騰到了極致。

海參是要“入味”的部分，泡發(fā)好后就拿籠布包上，丟進(jìn)砂鍋里。

底下墊一層炸過油的，焦香十足卻不會很辣的蔥段，姜片和花椒粒。

上頭用大肘子肉，鴨膀子，和肥嫩多油的老母雞一只，都捂在這海參包袱上。

這些肉還不是直接就

丟進(jìn)去煮。

這樣混煮雖然也是肉香十足，但蔥香不夠??！

所以這些肉全都在大鐵鍋里，用專門炸的蔥油煸炒出血沫兒，炒出香噴噴的味兒。

再加上水捂進(jìn)砂鍋里，吊一鍋蔥香高湯！

海參直接和這些肉類捂在一起，短短十幾分鐘，雞油，豬肘，鴨肉，種種葷香，都被吸進(jìn)去來了個大融合。

總算不那么像吃腥味鞋底子了。

它先入了底味，接著就該蔥“出味”了。

蔥燒海參也叫“精蔥海參”。

說的不是品種，而是指“精挑細(xì)選”。

這蔥只取蔥白段，外層纖維粗硬的全扒掉。

只有最清甜，白嫩嫩還有點發(fā)黃的蔥心這塊兒，才是最香的，非老饕不能懂。

把蔥扒了，拿花椒油那么一炸。